Насидевшись в карантинах, намучившись с грязными воздухом и водой, ты пьешь Занзибар как густой черный и ароматный кофе или живую воду. Благодаря Занзибару, который сейчас один из немногих открыт для всех, я вспомнила, что такое свобода тела и воображения. Но знойных африканских танцев мы не нашли, все-таки остров на 98% – мусульманский.
Вторая часть путевых заметок киевской путешественницы по экзотическим уголкам мира. На сей раз – о Занзибаре (Танзания).
Кизим Кази на юге
Пляж Кизим Кази на юге Занзибара с западной стороны – рыбацкая деревушка и поселок. Деревушка – пляжная и рыбацкая территория, а в поселке – самая старая на африканском континенте мечеть. Это очень популярное туристическое место, поскольку отсюда стартуют две интересные морские экскурсии – плавание с дельфинами и Блу Сафари.
К слову, местная версия ислама на острове поражала нас не раз. Например, девочки здесь надевают хиджаб не по достижении половой зрелости, а когда идут в школу. Иными словами, платок – это их школьная форма. Школ здесь много, детки учатся, видимо, постоянно – вдоль дорог они идут с рюкзачками из школы домой, все время смеются, машут туристам и кричат “джамбо” (типа привет). Кстати, информация о том, что они постоянно просят деньги, не подтвердилась. Многие просто здороваются.
Вообще на Занзибаре народ приветливый, туристов не обижают. В отелях – прекрасная криминогенная обстановка, но быть беспечными тоже не стоит. Много продавцов наркотиков, и они их не только продают. Вообще, местные стараются зарабатывать кто чем может: от “масайства” – до пошива каких-то адских тапок из кожи бизона, судя по жесткости. Швейные цеха расположены на каждой улочке, местные “бутики” торгуют в основном продукцией местного пошива. И тут же местные художники рисуют Африку. Самые распространенные сюжеты – масаи и животные, дед Масай и зебры. Рисуют и персонажей мультфильма “Король Лев”.
Мужчины и женщины работают одинаково много, жизнь на острове тяжелая и люди живут в жуткой нищете. Нас сводил на экскурсию к себе домой Али (проводник к колдуну) и я могу сказать, что не в каждом нашем бомжатнике такие жуткие условия – бетонный пол, старые матрасы, рваный картон. Но при этом чисто, выстиранная одежда, от людей пахнет парфюмами (на любителя).
На Занзибаре в школе изучают два языка – суахили и английский. Английский является вторым государственным, возможно, поэтому остров в туристическом направлении развивается очень динамично. Вангую, что через 5 лет они заткнут за пояс некоторые тайские, индийские и балийские курорты, тем более, учитывая пандемию. Мне очень понравилась сфера услуг – здесь знают, как угодить “белому человеку”, но делают это без подобострастия.
Мы решили провести несколько дней на Кизим Кази, в том числе, для морских экскурсий, но не попали ни на одну. Почему? Начну с купания с дельфинами.
В 6 утра от берега стартуют лодки (пироги, лодки с “крыльями”, парусники) с туристами “на дельфинов”. Прямо, как “танки на Берлин”. Дельфины плавают в холодной воде, поэтому их нужно отыскать и, как только это случается, лодки несутся за “добычей”. Дельфинов пугают, чтобы они не уплывали. Но часто ваши 10 долларов будут выброшены на ветер, потому что все-таки эти высшие млекопитающие разумнее людей.
Мы не захотели поддерживать такого рода бизнес, утешаясь тем, что дельфины где-то рядом и наслаждались прекрасными пляжами, где отливы и приливы несколько сглажены по сравнению с восточным побережьем.
Закаты (знаменитые сансеты) здесь пастельные. Моне был бы в восторге – мягкие размытые голубо-розово-бежевые тона настраивают на романтический лад. Вообще, мне кажется, провести здесь медовый месяц – это залог гармоничного брака (в этом месте могла бы быть чья-то-то реклама).
Но, поскольку турагентством на Занзибаре я еще не обзавелась, могу позволить себе похвалить отель, в котором мы остановились – “Ая Бич”: веселое пространство со смешными надписями, качелями-лежаками, огромными гамаками. Хозяйка-англичанка наняла креативного дизайнера и это чувствуется в каждой детали. Например, полка над моей софой была деревянным ящиком от Шато 2012 года. не говоря уже о дорогой кофе-машине и маленьком, очень удобном бассейне.
На Блу Сафари мы не поехали из-за дождей. Странно, но сезон муссонов накрыл нас раньше, чем это обычно случается на острове – в марте-апреле. Но дождь здесь приятный, теплый и оздоравливающий. Я с удовольствием стояла под ливнем, представляя, как становлюсь свежее и моложе.
Бесконечный комфорт отелей, в которых мы были (кроме слишком популярного “тагильского” Нунгви) потрясали. Здесь пока нет, к счастью, сетевых отелей, поэтому все упражняются, как могут – в стиле, в дизайне, в кухне. Эта здоровая конкуренция радует.
Кстати, брать тут all inclusive не надо, хотя это и дешевле. Кухня Занзибара щедра, разнообразна и изобильна: традиционные индийские блюда, кухня суахили, европейские изыски, мясо, много разной рыбы и морепродуктов – все свежайшее. А тунец – просто волшебный, просите только его правильно готовить, т.е. не слишком зажаривать, чтобы сок не терять.
На местные деньги можно съесть шикарнейшее блюдо до 10 долларов, но в отельных заведениях будет дороже. Мы ели иногда в местных кафе, где нам готовили огромный поднос еды – ужин на троих из рыбы, кальмаров, шпината, салата с авокадо за 24 доллара. Готовить можно и самостоятельно – рыбные и овощные рынки есть везде.
Фрукты Занзибара – это гимн радости. За половину доллара – манго и авокадо нереальных размеров. Доллар – за ананас, папайя, бананы 3-4 сортов, джек-фрукт, дуриан, личи, маракуйя, гуава, арбуз, еще там что-то без английского названия. Свежие соки – по цене воды. То есть здесь рай для любителей вкусной еды.
Немного про легендарный дуриан – он отвратительно пахнет гнилым мясом, но многие находят приятным его вкус, если выдерживают эту вонь. Я выдержала, съела – и он напомнил мне копченую дыню. А подруга моментально выплюнула. Смешно, но джек-фрукт, который напоминает дуриан по виду и вкусу, только с приятным запахом, мне не понравился. Видимо, хватило только на один эксперимент.
Про услужливость (читай – заботливость) местных жителей расскажу еще одну историю. Я разбила в бассейне ногу, видимо, была занесена инфекция – и через пять дней ногу разнесло, а в ране скопился гной. Доктора и аптеки по соседству не было (к слову, про аптечку точно не забудьте, когда будете лететь на Занзибар), но сотрудник отеля, потратив полтора дня, нашел какие-то листья (какие – он так и не сказал), измельчил их в кашицу, которую я наложила на травму. И на следующий день опухоль начала спадать, а рана затягиваться.
Поначалу то обстоятельство, что о тебе все время заботятся, напрягает. Мы привыкли к турецко-египетской навязчивости или индийской алчности, но на Занзибаре это любопытная смесь – чуть того, чуть другого, искренняя забота, любопытство, а фотография с белым человеком, как и в южной Индии, здесь считается к удаче.
Отдельная история о том, как мы вмиг подняли авторитет аборигена. Поехали искать заповедник черепах – и заблудились. Свернули на дорогу – узкий перешеек через мангровую рощу, который связывает материк и остров. На этот остров нас попросил подбросить его какой-то местный. Мы въехали в его деревню, в которую туристы в общем-то не заглядывают, высадили его на центральной “улице” – и он вышел из машины прямо героем. А пока ехали, он помахивал с заднего сидения своим односельчанам рукой, как Брежнев на демонстрации.
Стоун-Таун
Последнее место нашего путешествия – Стоун-Таун, единственный каменный город на острове. Все прочие поселения – из коралловой крошки и веток. Стоун-Таун, не так велик, как кажется из путеводителей – мы несколько раз за день обходили его вдоль и поперек. Стоун-Таун стоит оставить “на десерт”, когда вы уже везде все посмотрели – и обезьян в лесу, и черепах в море, и дельфинов.
Отель “Dhowpalace”– 400-летнее правильно отремонтированное здание, где сохранен дух старины. Шикарный памятник истории и местного быта, где на каждом из трех этажей выставлены экспонаты – утварь, детские кроватки, пушки, мебель. Внутри двора-колодца – бассейн, традиционно глубокий. Возле бассейна – предупреждение об отсутствии телохранителей и необходимости лично следить за детьми.
В остальном – много персонала. Кто-то принесет полотенце, стоит тебе подойти к бассейну, кто-то поднесет твою тяжелую сумку, кто-то нальет холодной воды. Потому отелю ставлю 5+++, но Стоун-Таун надолго не рекомендую – он душный и шумный.
При этом в Стоун-Тауне далеко не все отели и рестораны про алкоголь, их стоит погуглить, прежде, чем вы решите что-то отмечать. Мы, например, нашли два ресторана на побережье, хотя и не по этому принципу, но в День святого Валентина тут было яблоку негде упасть. Наблюдали смешные сцены с местными женщинами в хиджабах и обтягивающих лосинах, на каблуках и с коктейлями. Видимо того, что они были со своими мужчинами, было достаточно для послабления правил. Мужчины, кстати, тоже употребляли алкоголь, но никого из местных пьяным я не видела ни разу.
Ресторан “Кэйптаун фишмаркет” на побережье оказался настоящий лакшери – очень стильный, богатый и слегка дороговатый. Огромные порции, прекрасные коктейли и даже отдельный кондиционер в туалете.
Купаться в Стоун-Тауне прикольно. Как таковых пляжей здесь нет. Есть местная набережная, которая начинается в садах Фарадхани (здесь расположен местный фудкорт) и заканчивается у отеля “Хайятт”. Вечером, на закате солнца, местные здесь гуляют вместе с туристами и купаются прямо в одежде – прыгают с лестниц и пирсов в воду, веселятся, как могут. Мы видели на старой пушке настоящего акробата, крутившего сальто на одной руке.
А еще мы гуляли по центру и фотографировались у дома уроженца Занзибара Фредди Меркьюри. История умалчивает, реально ли здесь жил легендарный солист “Queen”, но музей его фотографий там есть. Сейчас в здании расположен действующий отель, с более дорогими номерами.
Католический храм в Стоун-Тауне оказался закрыт, но моя подруга Диана не сдалась – нашла смотрителя храма, который как раз открывал дверь четырем парням, несущим пустой гроб. В храме мы увидели африканские барабаны, которые используют во время мессы. Так, что не только ислам, но и христианство имеет здесь африканский отпечаток.
Еще мы были в старом форте, превращенном в цыганскую барахолку. А напоследок зашли в храм Шивы и Шакти. Когда мы подошли к узкой улочке, ведущей к храму, оттуда вылетела тьма тьмущая голубей. Оказывается, приходящие для молитвы верующие приносят подношение в виде зерен для птиц. Все пространство храма заполнено воркованием птиц, вызывающим медитативное состояние.
Шопинг в Стоун-Тауне правильный. Я купила за 6 долларов огромный и очень искусный браслет из эбенового дерева, которое у нас ценится гораздо выше. Тут все весело торгуются и в столице дешевле, чем на побережье. Отсюда везут танзанийский кофе, специи, танзаниты, текстиль, местные фигурки из эбенового же дерева (только, ради Бога, не берите маски – непонятно, с каких местных демонов их рисовали) и, конечно, фрукты. 100 долларов потратить не просто, но можно.
Отмечу, что в нашем старинном отеле перед сном я волновалась, а вдруг тут живут призраки? Потому как нечто вроде местных духов на острове много где ощущается. Но, засыпая, я просила меня не беспокоить – и все тревоги и странные картинки в сознании тут же рассеивались. То есть на Занзибаре даже духи вежливы по отношению к туристам.
Остаться на Занзибаре надолго – не как турист – можно. Например, открыть свой отель, но это надо делать при наличии “местной крыши”, потому как коррупция есть везде, а чужаков-конкурентов всюду воспринимают не так ласково, как туристов, тратящих свои кровные. Можно еще выйти замуж за местного, что гарантирует более спокойную жизнь.
Путь домой
Домой я летела с приключениями – уже на местных авиалиниях. Впервые в своей жизни получила предупреждение в письменном виде от авиакомпании.
История следующая. Когда я загружалась в самолет, бортпроводница мне нахамила. А я отвыкла от такого обращения и огрызнулась в ответ. Бортпроводница меня запомнила и, когда из моей сумки выпал айкос, накинулась на меня с криками, мол, курить нельзя. На что я вежливо ответила, что айкос провозят только в ручной клади, я его на борту не использовала и что у бортпроводницы нет свидетелей того, как я якобы нарушала порядок.
Девушка начала угрожать полицией, а потом принесла мне странную бумагу – “последнее предупреждение от капитана. А первое где, поинтересовалась я и предупредила, что больше не буду пользоваться услугами их авиакомпании.
В любом случае помните, что Занзибар заканчивается уже на борту самолета. Потому берегите свою “акуна матата” до возвращения домой. Джамбо!
Читайте: Welcome to Занзибар: инструкция для путешественника (фото)
Фото автора
